Il y a quelque temps, j’ai écrit un article pour ce blog sur mes gouges Pfeil préférées. J’y disais : « Le plus important, c’est que vos outils doivent être affûtés et maintenus affûtés. Une gouge de qualité non seulement prendra un bon tranchant, mais avec de la pratique, peut être rapidement « repassée au cuir » pour le conserver. » Il est possible d’envoyer vos outils et de les faire réaffûter professionnellement. Mais il est vraiment préférable d’apprendre à les maintenir en parfait état de fonctionnement en permanence. Peu et souvent est la clé, et une vérification rapide et un repassage au cuir avant chaque session de sculpture devraient faire partie de votre rituel de préparation créative.
Il se peut qu’avec une utilisation régulière intensive et beaucoup d’affûtage, ils finissent par nécessiter un re-meulage. Là encore cependant, avec un peu de réflexion, de pratique et le bon équipement, il est possible de le faire vous-même. Ici toutefois, nous aborderons l’affûtage et l’entretien quotidiens de vos outils si importants. Vous ne pouvez tout simplement pas contrôler la qualité d’une image en relief avec des lames émoussées.
L’autre chose à retenir est qu’une gouge émoussée est en fait plus dangereuse qu’une gouge affûtée. Devoir exercer une pression supplémentaire dans vos coupes est ce qui conduit aux glissades. Et la main qui stabilise le bloc contre cette pression est plus susceptible d’être dans le passage.
Je dois souligner qu’il s’agit de mon approche du travail. D’autres feront les choses différemment – mais obtiendront le même résultat.
Qu’est-ce qu’une gouge correctement affûtée ?
Premièrement, très évidemment – le tranchant qui effectue la coupe doit avoir un « rayon zéro » – un angle parfaitement affûté où les deux côtés du tranchant de l’outil se rencontrent. La cohérence des angles est l’essence même du processus d’affûtage efficace.
Le deuxième objectif est d’avoir ce tranchant affûté rencontrant la surface d’impression de manière efficace et confortable. Si le tranchant affûté a un angle trop prononcé, la gouge devra être tenue à une hauteur inconfortable dans la main pour fonctionner. Et elle s’enfoncera trop facilement ou dérapera sur la surface. Un angle trop peu profond, et le tranchant sera difficile à affûter en premier lieu et aura également tendance à glisser hors de la coupe.
Si vous regardez une gouge professionnelle toute neuve – comme les outils Pfeil, vous verrez qu’il y a en fait deux angles au niveau du tranchant : l’angle de « meulage » – qui est assez peu profond – environ 15 à 20°. Puis si vous regardez de plus près, vous verrez que le tranchant réel est un peu plus prononcé – 25 à 30°, sur le bord extérieur ; et – ce qui est important – il rencontre une surface plate et lisse à l’intérieur de la gouge. La rencontre des bords intérieur et extérieur est régulière et uniforme, et bien sûr affûtée, avec absolument aucun « rayon » visible capturant la lumière sur le tranchant.
C’est ce bord à 25-30° que nous voulons garder affûté et uniforme. Avec un entretien régulier – consistant en un « repassage au cuir » fréquent et un réaffûtage léger occasionnel avec une pierre très fine ou similaire (et avant que l’outil ne devienne réellement trop émoussé pour être utilisé), il ne devrait pas être nécessaire de s’inquiéter pendant longtemps d’un réaffûtage majeur ou même d’un re-meulage.
De quel équipement d’affûtage ai-je besoin ?
Au fil des ans, j’ai acquis toutes sortes d’équipements d’affûtage, mais il n’y a vraiment que quelques éléments clés dont vous aurez besoin pour conserver ce tranchant de rasoir sur vos gouges de qualité :
1. Une pierre à affûter à grain fin avec une surface plate décente
Tout d’abord, un bref mot sur les pierres à affûter. Le grade abrasif de la pierre est mesuré en numéros de « grain » : plus le numéro de grain est élevé, plus la surface est fine. Les pierres les plus fines sont extraites naturellement et souvent appelées pierre « Arkansas ». Il existe de nombreuses pierres à affûter synthétiques où la taille du grain est contrôlée. Certaines pierres fonctionnent mieux avec juste un peu d’huile ; d’autres – généralement les synthétiques – sont appelées « pierres à eau » et sont conçues pour être trempées dans l’eau avant utilisation. J’ai tendance à utiliser une huile légère sur toutes mes pierres.
Ne vous laissez pas confondre par le terme pierre à « aiguiser » cependant. Aiguiser signifie simplement affûter ; et bien que l’eau ou l’huile comme lubrifiant soit toujours une bonne idée, cela ne signifie pas nécessairement que la pierre doit être trempée.
Pour les petits outils, vous n’avez généralement pas besoin d’une grande étendue de surface plate. Mais avec les pierres plus petites et plus tendres, après une utilisation répétée au même endroit, il est possible de créer une dépression dans la pierre. Ce n’est pas trop un problème pour les gouges en U – mais bien sûr, pas si bien pour les bords plats des gouges en V.
2. Une ou deux pierres « à profil » avec des profils de bord en V et/ou en U
Comme indiqué précédemment, la face intérieure d’une gouge est maintenue plate et n’est pas affûtée en angle. Et l’affûtage de l’autre face, en angle, du tranchant soulèvera ce qu’on appelle une bavure. La pierre à profil est utilisée pour retirer soigneusement la bavure le long du plat de l’intérieur – nous donnant ainsi notre tranchant à « rayon zéro ».
Il est important que le profil de la pierre à profil – en particulier pour les différentes tailles de gouges en U – corresponde à la courbe ou à l’angle de la gouge. Pour les très petites gouges en U, j’ai tendance à utiliser de la toile « émeri » de qualité très fine, roulée pour s’adapter.
Il est bien sûr possible de combiner votre surface plate et votre pierre à profil en une seule. Jackson’s fournit une pierre à eau synthétique japonaise de 4000 grains intelligemment conçue avec une bonne surface plate (quoique assez tendre), qui possède également des bords en V et en U gradués pour s’adapter à différents profils de gouge. J’ai modifié la mienne davantage en façonnant la pierre pour obtenir des profils en V et en U encore plus petits à chaque extrémité.
J’aime aussi particulièrement mes petites pierres Arkansas. L’une d’elles a un petit profil de bord en V, mais est juste assez grande pour être utilisée sur le côté plat également. J’ai aussi une pierre vintage très dure que j’ai héritée d’un graveur sur bois.
3. Équipement de « repassage au cuir »
Il est remarquable à quel point il est bénéfique (et à long terme – économise du temps) d’avoir votre cuir à portée de main et de donner à vos gouges un petit « coup de polish » occasionnel pendant que vous travaillez.
L’idée du repassage au cuir est simplement de maintenir et d’affiner votre tranchant déjà affûté efficacement ; en polissant les rayures microscopiques et les irrégularités laissées même par les pierres les plus fines et en gardant notre tranchant à profil zéro super affûté. Cela « arrondit » également légèrement la différence entre les angles de meulage et d’affûtage – donnant un profil lisse au dessous de la gouge.
L’équipement requis consiste en un morceau de cuir non poli et du bois tendre façonné en profils V et U appropriés ; plus du composé ou de la crème de polissage. Vous pouvez fabriquer le vôtre en fixant un morceau de cuir sur une planche et en coupant des rainures ou des profils correspondants dans un morceau de bois tendre à grain serré.
Cependant, l’un des articles les plus utiles et courants pour ce travail est le Flexcut Slip Strop ; qui contient tout ce dont vous avez besoin dans un ensemble soigné et pratique.
Article très utile : vous expliquez clairement pourquoi un entretien régulier vaut mieux qu’un gros réaffûtage occasionnel. J’ai aussi apprécié le rappel sur la sécurité avec une gouge bien affûtée.